Мода

В Ярославском художественном музее «Яркубу» рассказали, что инициатором сотрудничества стала сама дизайнер. Осенне-зимняя коллекция — ее первая работа, созданная в Ярославле. Костерина продолжает переосмысливать классические идеи и формы, использовать деним, лен и хлопок для создания вечерних платьев.

Ольга Костерина родилась в Ярославле, выучилась в ЯГПУ на сервисе и туризме и отправилась в Высшую школу дизайна в Барселону. В Испании она познакомилась с мужем-музыкантом и стала жить между Лос-Анджелесом и Ярославлем. Одежда марки Olya Kosterina, по словам дизайнера, это минималистичный молодой люкс. Свой дебютный показ Костерина провела осенью 2017 года на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве. Сразу после «Яркуб» опубликовал интервью с Олей под заголовком «Моя коллекция — это молодой люкс».

Фотография из профиля @olya.kosterina в «Инстаграме».

Читайте также: «OMUT: От дизайна к искусству».

Ольга во всем пытается найти баланс. Не только в творчестве, но и в жизни. Лос-Анджелес и Ярославль, элегантность и функциональность, историческое и современное, наука и эстетика. Уравновесить противоположное — её кредо.

«Моя коллекция — это молодой люкс»

Создавать одежду Костерина начала в школе. «В детстве была очень маленькая и худая. Помню, в девятом классе все ещё приходилось одеваться в детских магазинах. И я решила, что сама могу что-то делать». Шила платья на старой маминой машинке. Работы публиковала в блоге «Wild Young Heart». Так началось увлечение модой.

После школы девушка собиралась учиться на дизайнера одежды. Хотела уехать.«Родители не отпустили. Сказали: маленькая ещё из дома уезжать». Пришлось пять лет учиться в ЯГПУ социально-культурному сервису и туризму. В процессе занялась испанским языком. А после выпуска родители сказали: «Вот теперь делай, что хочешь».

И Оля уехала в Барселону. Там её ждала Высшая школа дизайна. «Я вообще считаюсь учеником-неудачником. В финальном показе мне отказали. Была слишком своенравной», — смеётся Костерина. Получив диплом, она устроилась продавцом-консультантом в бутик «Шанель». «Я могла пойти дизайнером в масс-маркет. Но мне платили бы меньше, чем продавцу в „Шанель“. А так — неполный рабочий день и деньги на жизнь. В свободное время я создавала своё». В Испании у Оли была маленькая студия.

«Моя коллекция — это молодой люкс»

«В Барселоне я встретила мужа. Он музыкант. Нам приходилось часто летать в США по его работе. Смысла мотаться туда-сюда не было. Собрали чемоданы, взяли собаку и уехали». Теперь Ольга живет на два города. В Ярославле — родные и работа, в Лос-Анджелесе — своя семья. «LA хорош в плане продвижения бренда. Индустрия кино, музыки, много стилистов. А работать удобно в Ярославле. И так я отдаю дань родному городу».

Показ на Mercedes-Benz Fashion Week — дебют Ольги. «Самое забавное, что никто из тех, с кем я училась, не создал свой бренд. А я передала всем привет c Недели моды». В Москву она привезла весеннюю коллекцию 2018. «Не сразу попала в список участников. Подала заявку в июле, а мне сказали, что мест уже нет. Но в августе написали, что ждут меня. Видимо, кого-то подвинули». Костерина рассказывает, что у нее был тот подиум, который она хотела. И время хорошее — семь часов вечера.

Показ дал самое важное: познакомил публику с творчеством Оли. «До этого как дизайнер я существовала только в социальных сетях. Пользователи могли случайно наткнуться на мои лукбуки. А здесь я была на манеже, показала свое лицо». Её заметили — Оля получает комментарии от известных стилистов, на неё сыплются восторженные отзывы в соцсетях, о коллекции пишут в прессе. Появились потенциальные клиенты.

«Я уезжаю в Лос-Анджелес. Собираем выкройки, лекала пакуем. Всю коллекцию увожу с собой. Пора заново отшивать образцы. А потом — поставлять в магазин, продавать клиентам». К каждой вещи у дизайнера индивидуальный подход. Лекала девушка создает сама, шьет вручную: «Мы не делаем аутсорсинга на фабрики».

«Моя коллекция — это молодой люкс»

Оля мечтает выйти на мировой уровень, провести показ в Нью-Йорке. «Но пока нужно набраться опыта. Сейчас я хочу покорить два города — Москву и Лос-Анджелес». По словам Ольги, индустрия моды в LA не так красива, как в Москве. «К тому же там либо масс-маркет, либо что-то в духе красных дорожек. То, что делаю я, вызывает интерес. Моя коллекция — это молодой люкс». Дизайнеры, на которых ориентируется Ольга, между люксом и масс-маркетом. Их вещи отшиваются вручную, но стоят дешевле, чем люкс: от 20 до 100 тысяч рублей. «Это и в среднем классе не всем доступно».

«Я мечтаю добавить элегантности в жизнь, уйти от треш-культуры. Мы стали уделять меньше внимания внешности. Некоторые выглядят как бездомные, но абсолютно счастливы». Оля в своей работе делает классические вещи функциональными. Например, брюки со стрелками она шьет из денима с необработанными краями, но сохраняет складки и силуэт. «Я отталкиваюсь от классических идей, переворачивая их с ног на голову».

Минимализм — заметная черта в творчестве Костериной. «Я пыталась развить коллекцию в сторону вышивок и деталей, но бороться со своей головой бесполезно».

Вдохновляют Ольгу личные впечатления. «Этим летом мы много путешествовали, катались на мотоциклах. И у меня возник образ девушки: она едет по пустыне, её волосы развеваются. Одета в деним, а под ним — шелковое платье. Иногда мою голову посещают какие-то постапокалиптические, футуристические видения. Девушка в элегантном, но подранном платье где-то в поле на Марсе». Такие образы Оля называет музами.

«Моя коллекция — это молодой люкс»

Девушка любит сидеть с книгами в библиотеке. В мировой истории она находит новые идеи: «В последней коллекции у меня есть джинсовая куртка, которая сшита по лекалам викторианского корсета».

«Один мой друг всё время смеётся надо мной: «Оля, ты никем не станешь, пока не создашь костюм, который будет сам собой чиститься». Ольга считает, что за инновациями в моде — будущее. Однако для нее главным остается искусство. «Я с удовольствием внесу в свои коллекции какие-то технологические штуки, если это будет красиво и элегантно. То, что предложено сейчас, например, в экомоде, выглядит крайне неэстетично. А мне хочется, чтобы во всем была эстетика. Это самое важное».

«Моя коллекция — это молодой люкс»

Отвечая на вопрос об увлечении трендами, девушка задумывается: «Мне кажется, трендов не существует. Я верю в то, что есть один глобальный творческий разум. Все приходят к похожим идеям».

Ольге хочется вернуться к элегантному образу жизни. Одежда для неё — не просто вещи. Это — истории, приключения. У каждого платья своя судьба. Каждая рубашка индивидуальна. «Одежда — главный атрибут жизни. То, как мы себя воспринимаем, и то, как нас воспринимают люди». Костерина мечтает сделать индустрию моды душевной. Для этого она вернётся в Ярославль и начнёт работу над новой коллекцией. А пока очень ждёт одного: поехать в Австралию и обнять коалу.

Фото для иллюстраций из личного архива Ольги Костериной

Автор Ирина Парухина

На фестивале состоятся мероприятия, связанные с миром моды, красоты, здоровья и спорта — показы дизайнерской одежды, производителей ювелирных украшений и парфюмерии, презентации салонов красоты и фитнес центров. Свои работы представят и фотохудожники. Показ коллекций стилистов по волосам одно из профильных мероприятий Международного фестиваля моды «VOLGA fashion fest», где в рамках фестиваля принимают участие чемпионы мира, Европы, России по парикмахерскому искусству.

Одна из составляющих фестиваля — полуфинал Международного конкурса молодых дизайнеров одежды Благотворительного фонда «Русский Силуэт». Фонд «Русский Силуэт» — некоммерческая организация, возглавляемая почетным членом Российской академии художеств Татьяной Михалковой. Учредитель Фонда — президент Трансконтинентальной медиакомпании Александр Митрошенков. Полуфиналы конкурса проходят в 30 городах России, стран СНГ и Балтии. Финальный гала-показ коллекций молодых дизайнеров в Москве, проходящий в Гостином Дворе, является крупнейшим событием такого рода не только в Европе, но и во всем мире. Достижения молодых дизайнеров оценивает творческая элита России, члены правительства, мэры городов, представители делового мира.

Международный фестиваль моды «VOLGA Fashion Fest» уже не просто название, а сложившийся и зарекомендовавший себя бренд. Европейский уровень организации фестиваля подтверждён мнениями специалистов и участников из разных стран. К таковым относятся представители модного мира Польши, Украины, стран Балтии, Белоруссии и России.

В Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве состоялась XIV Церемония вручения Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено-2016».

Выпускница Ярославского техникума управления и профессиональных технологий Дарья Кожина удостоена номинации «Дебют» за коллекцию «Жемчужное варенье».

Как сообщает пресс-служба мэрии города, сейчас Дарья работает в Ярославском техникуме управления и профессиональных технологий дизайнером в творческой мастерской «Театр моды».

Фото с сайта мэрии города

Девушка Гибсона

В начале XX века, когда рождался самый кокетливый стиль столетия, мир еще не знал нейлоновых чулок, мини-юбок и глобальных экономических депрессий. В 1893 году в Чикаго открылась Всемирная Колумбова выставка, где с шумом отметили 400-летие со дня открытия Америки. «Страна возможностей» продолжала принимать искателей лучшей доли, а жизнь в строящихся мегаполисах набирала обороты.

Демографический взрыв породил издательский бум: владельцы газет и журналов боролись за внимание аудитории, а публика желала видеть наглядное воплощение «американской мечты», одновременно близкое и совершенное. Идеал удалось найти иллюстратору-дебютанту Чарльзу Гибсону. Он нарисовал прелестную молодую леди с осиной талией, высокой прической и чертиками в глазах. «Девушка Гибсона», как ее окрестили, на страницах журнала Life вела светскую жизнь: водила автомобиль, принимала солнечные ванны, посещала теннисный корт и поле для гольфа, ходила в горы и кружила головы как юнцам, так и почтенным джентльменам.

Чарльз Дана Гибсон «Слабый пол (2)». Иллюстрация к книге «The Gibson Book». 1903/1907. США. Литография. Издательство Charles Scribner’s Sons

«Гибсономания» вместе с взлетевшими до небес тиражами Life охватила Новый и Старый Свет. Современные красавицы поселились на разворотах популярных изданий, на страницах записных книжек и календарей. Они украшали собой шкатулки, вееры, игральные карты и даже обои. Мода живо отозвалась на пикантный тренд: девушки принялись взбивать локоны и усердно шнуровали корсеты.

С течением лет Гибсон обновил облик своих героинь. В эпоху «ревущих 20-х» его девушка коротко постриглась и принялась отплясывать чарльстон в подпольных барах и казино. Но требовательное время нуждалось в новых кумирах.
Верность романтическим идеалам и бурлеск

Первая мировая война смяла традиции как прошлогоднюю газету. Жить, выглядеть и рассуждать как прежде было невозможно: отовсюду сыпались радикальные новшества, ревнители добродетели столкнулись с сопротивлением сторонников раскрепощения нравов. Ритм переменам задавали джаз и кино со звуком. На фоне этого лишь Харрисон Фишер умудрился хранить верность идеалам начала века.

За Фишером закрепилось прозвище «отец тысячи девушек». После войны он продолжал карьеру иллюстратора, и получил право на создание обложек для прогрессивного журнала Cosmopolitan. Он оглядывался назад и видел идеалы там, в похороненном XIX веке.

Харрисон Фишер, обложки журналов Cosmopolitan. 1933–1934. США. Офсетная печать. Издательство International Magazine Company, Inc.

А вот его молодой коллега Альберто Варгас, едва ступив на землю Нью-Йорка с палубы трансконтинентального парохода, получил заказ на 12 портретов звезд сезона 1919 шоу «Безумства Зигфельда». Успешный импресарио Флоренц Зигфельд не прогадал: это было самое долгое и продуктивное сотрудничество за всю историю пин-апа.

Варгасу позировали артистки бурлеска и кинодивы. Девушки с календарей работы художника из Перу становились талисманами американских солдат. Имя «Варга», как он подписывал свои рисунки в пору сотрудничества с Esquire, стало синонимом стиля пин-ап.

Пища для воображения

Зажатая в тиски Великой депрессии Америка мечтала о беспечной жизни. Главным «поставщиком грез» в пору лишений и тягот был Голливуд, но и его подвергли строгой цензуре. «Ассоциация американского кинопроизводства и кинопроката» утвердила «Производственный кодекс» Уильяма Хейса. В стоп-листе оказались долгие поцелуи и объятия, внебрачные отношения и прочие «склоняющие зрителей на сторону грешников» действия. В апреле 1937 года слово «бурлеск» и бурлеск-шоу оказались запрещены на территории Нью-Йорка. Сковавшие сферу развлечений запреты не помешали журналам публиковать на обложках и разворотах изображения красоток, формально вписывающихся в рамки допустимого. На деле же эти образы лишь дразнили воображение джентльменов. «Подкармливал» аппетиты журнал Esquire, без колебаний сделавший пин-ап иллюстрации своим главным козырем.

Джордж Петти, страницы календаря. Октябрь, январь, сентябрь 1947. 1946. США. Офсетная печать. Издательство Fawcett Publications

Первопроходцем был Джордж Петти, сделавший девушку со своим именем национальным достоянием. «Такая живая, что у нее можно пощупать пульс», — говорила восторженная публика. В 1930-е с Петти соперничал Инек Боулз. Он использовал яркие краски, небанальные сюжеты и чувственные силуэты героинь с почти детскими чертами лица. Говорят, что в преклонном возрасте, страдая от душевного расстройства, он дорисовывал старые обложки, придавая лицам красавиц ужасающее выражение.

Золотой век

«Золотой век» пин-апа пришелся на годы Второй мировой войны. Это способствовало армейское начальство, считавшее популяризацию стиля чуть ли не официальной миссией. На фронт отправлялись огромные партии газет и журналов, вырезками из них оклеивали стены казарм, кабины грузовиков и даже броню танков. Запросы солдат повлияли на внешний вид красавиц. Роскошь и недоступность мира глянца отступила, на первый план вышли смешливые «девчонки из соседнего дома». Теннисные корты сменились декорациями американских городов: поляны для пикника, кухни и садовые лужайки.

Esquire сохранял свой культовый статус среди ценителей стиля. Пин-ап календари Джорджа Петти исправно висели на стенах американских домов. На место Петти пришел Варгас, продолжив гнуть свою линию, а спустя шесть лет пост главного иллюстратора журнала занял Эл Мур. Успешный художник дал уверенный ответ «девушке Варга» — «Esquire girl», походившую на «девчонку с соседней улицы». Цветные двустраничные вкладки сопровождались стихотворными строками Филлипа Стака.

Эл Мур «Старомодный шотландский». Разворот журнала Esquire. 1950-е. США. Офсетная печать. Издательство Hearst Magazines

Богини пин-апа

Мастера стиля черпали вдохновение повсюду, порой обращаясь к реальным прототипам своих девушек. Рольф Армстронг, запечатлевший Мэри Пикфорд, Грету Гарбо, Марлен Дитрих и Кетрин Хепберн, и Варгас придавали своим героиням черты голливудских актрис. Джил Элвгрейн, недолго думая, на образ «девушки из соседнего дома» пригласил позировать дочку друзей. Но были и те, кто обрел статус пин-ап икон. Снимок Бетти Гейбл в купальном костюме попал в список «100 фотографий, изменивших мир». Роль в фильме «Ножки на миллион долларов» подарила Гейбл лестное прозвище и место среди любимиц американских солдат. Актриса говорила: «У моего успеха есть две причины, и я стою на обеих».

Другие богини 40-х — актриса Рита Хейуорт, чья мать в 20-е выступала на шоу Зигфельда, Марджи Стюарт, выделявшаяся среди моделей чрезвычайной скромностью, и фотомодель Бетти Пейдж. В 1955 году Пейдж появилась на обложке январского номера Playboy и получила титул «Мисс Пин-ап Всего Мира». Здесь же нельзя не вспомнить о старлетке Норме Джин Доэрти, которая позировала для Эрла Морана. И случилось это прежде, чем она стала знаменитой платиновой блондинкой Мэрилин Монро.

Эрл Моран «Джейн Мэнсфилд». 1950-е/2001. США. Офсетная печать. Издательство LeRoy Darwin

С чувством юмора

Высшим мастерством для пин-ап моделей и художников было сочетание в одном образе черт «девушки мечты» и «милашки из дома напротив». Ожидаемо пин-ап начал активно формировать образ женщины в современной культуре, утверждать новые модные стандарты и модель поведения. Жанр, созданный для развлечения, принимал излишне серьезную нагрузку, поэтому в игру вступили те, чьим главным инструментом был не карандаш, а чувство юмора.

Идея изображения пикантных сюжетов в ироничном ключе помогала развиваться комиксам, рождала героев мультсериалов и дала «зеленый свет» героине Дуэйна Брайерса. Художник придумал рыжеволосую хохотушку Хильду, которая постоянно попадала в забавные и неловкие ситуации. Пусть она и не отличалась худобой, поклонники у Хильды нашлись.

Дуэйн Браейрс, из серии «Хильда». 1981. США. Офсетная печать. Издательство Brown & Bigelow

Артефакты ушедшей эпохи

В 50-60-е годы успехом пользовались работы Арта Фрейма, который изображал своих героинь попавшими в затруднительное положение. Прогулка с собакой, игра в боулинг или поход за продуктами неизменно заканчивались нечаянно упавшими трусиками. Злопыхатели утверждали, что, эксплуатируя один и тот же сюжет, Фрейм отвлекает внимание зрителей от одинаковых «кукольных» лиц. Помогла ли уловка вернуть былое внимание публики? Отчасти, ведь, разоблачившись, пин-ап красотки утратили вместе со стыдливостью главный секрет своего обаяния.

Арт Фрейм «Запасной игрок». 1952/2000-е. США. Цифровая печать. Издательство Joseph C. Hoover & Sons

Сексуальная революция не могла полыхать вечно, и ей пришел конец. И даже вспыхнувшее с новой силой в конце XX столетия увлечение пин-апом не реанимировало жанр, скорее, дало время поностальгировать. По мнению критиков, художники уже не могут привнести в жанр новые идеи: их работы или перенасыщены эротизмом, или копируют композиции мастеров «Золотого века». Пин-ап останется трогательным артефактом ушедшей эпохи, радуя взгляды современных, видевших и не такое зрителей.

Билл Рэндалл, страницы календаря Date Book. Август 1953, июнь 1954. 1950-е. США. Издательство Kemper-Thomas Calendar Company

Все фотографии сделаны на выставке «Pin-Up. Девушки с обложки» в Городском выставочном зале им. Н. А. Нужина. Выставка продлится с 1 декабря 2016 года по 12 февраля 2017 года.